На скільки обертів ви повертаєте регулятор Slack?

Скільки поворотів ви відступаєте a Регулятор слабини ?

Стандартна процедура відключення регулятора провисання приблизно від 30 до 40 повних обертів гвинта ручного регулювання — або до тих пір, поки гальмівні колодки повністю не відступлять від барабана і колесо обертатиметься вільно без опору. Для автоматичних регуляторів провисання (АSA) процес звільнення дещо відрізняється: ви від’єднуєте механізм собачки та вручну вимикаєте регулятор, доки хід штовхача не буде в межах норми або гальма не від’єднаються від барабана. Точна кількість обертів залежить від марки, моделі та поточного стану регулювання гальма, але 30–40 обертів є надійною базою для більшості барабанних гальмівних систем із S-кулачком.

Це особливо важливо, коли вам потрібно зняти гальмівні барабани, замінити гальмівні колодки або виконати роботу з віссю, яка вимагає вільного обертання колеса. Поспішний крок — або незнання правильної кількості обертів — призводить до подряпин на барабанах, розриву накладок або неповної роботи гальм. Нижче наведено повний опис процесу, типові помилки та відмінності, що стосуються системи.

Що робить Slack Adjuster і навіщо необхідна відмова

Регулятор провисання — це механічний важіль, який перетворює лінійну силу від штовхача пневматичної гальмівної камери в обертальний момент, прикладений до розподільного валу. У барабанних гальмівних системах S-кулачка — найпоширеніша конфігурація на вантажівках, причепах і автобусах класу 7 і 8 — регулятор слабини розташований між повітряною камерою та валом S-кулачка. Його завдання — підтримувати постійну механічну перевагу, оскільки гальмівні накладки з часом зношуються.

У міру зносу накладки зазор між накладкою та барабаном збільшується. Регулятор компенсує, злегка повертаючи S-кулачок, утримуючи хід штовхача в допустимих межах не більше 2 дюймів (50,8 мм) для стандартних довгоходових камер, або не більше 1,75 дюйма для стандартних інсультних камер. Коли ви працюєте з гальмами і вам потрібно зняти барабан або встановити нові черевики, накладку потрібно відтягнути від поверхні барабана. Саме тоді відмова від регулятора стає важливою.

Ручні та автоматичні регулятори провисання

Розуміння того, з яким типом ви працюєте, істотно змінює процедуру відмови:

• Ручні регулятори провисання мають шестигранний регулювальний болт — зазвичай 9/16" або 3/4", який можна повертати безпосередньо гайковим ключем. Обертання за годинниковою стрілкою натягує (застосовує) гальма; проти годинникової стрілки відкидає їх. Вони прості та дають чіткий тактильний відгук, коли підкладка втягується.
• Автоматичні регулятори провисання включати механізм зчеплення або собачку, що запобігає випадковому відключенню під час нормальної роботи. Щоб вручну відключити їх, вам потрібно від’єднати цей механізм — зазвичай, натиснувши кнопку розблокування або відтягнувши фіксуючий комір — перед тим, як повертати регулювальний болт проти годинникової стрілки.

Якщо не відпустити собачку на автоматичному регуляторі перед поворотом, це може пошкодити внутрішній храповий механізм, спричинивши несправність регулятора та дозволяючи ходу штовхача вийти за межі специфікації — серйозна проблема безпеки та відповідності.

Крок за кроком: як відступити від регулятора провисання

Наведений нижче процес стосується стандартних конфігурацій барабанних гальм із S-кулачком, які є на більшості північноамериканських важких вантажівок і причепів. Перед виконанням будь-яких гальмівних робіт завжди ставте колеса під колодки та затискайте пружинне гальмо.

1. Підставте колеса під колодки — Встановіть упори для коліс з обох боків принаймні однієї осі. Ніколи не покладайтеся лише на стоянкове гальмо під час роботи під транспортним засобом.
2. Клітка пружинного гальма — Під час роботи з пружинною гальмівною камерою вставте гвинт обойми та стисніть силову пружину перед виконанням будь-яких робіт поблизу штовхача або регулятора.
3. Знайдіть регулятор провисання — Знайдіть регулювальний важіль, з’єднаний із штовхачем і S-кулачковим валом. Регулювальний болт спрямований назовні, і зазвичай до нього можна отримати доступ, не знімаючи захисних кожухів.
4. Визначте тип регулятора — Перевірте наявність кнопки розблокування чи стопорного хомута (автоматично) порівняно з простим шестигранним болтом (вручну). Більшість вантажівок, випущених після 1994 року, і всі причепи, вироблені після 20 жовтня 1994 року, згідно з правилами FMCSA вимагають використання автоматичних регуляторів провисання.
5. Для автоматичних регуляторів: відпустіть собачку — Натисніть кнопку розблокування або потягніть нашийник, утримуючи його в розпущеному положенні протягом усього процесу відкидання. Деякі конструкції вимагають постійного утримання кнопки; інші фіксуються у відпущеному положенні до скидання.
6. Повертайте проти годинникової стрілки — Використовуючи відповідний гайковий ключ (9/16", 3/4" або 5/8" залежно від марки регулятора), поверніть шестигранний болт проти годинникової стрілки. Порахуйте оберти. Кожен повний оберт переміщує кулачок на задану величину залежно від кроку різьби — зазвичай Від 0,020 до 0,030 дюйма зазору між футеровкою та барабаном на оберт .
7. Перевірити вільне обертання коліс — Через кожні 10 обертів перевіряйте, чи вільно обертається барабан. Коли ви не відчуєте й не почуєте опору, це означає, що черевики повністю втягнуто.
8. Записуйте свої черги — Запишіть, за скільки обертів досягнуто вільного обертання. При перевстановленні після роботи з гальмами ви закрутите регулятор назад приблизно на таку саму кількість обертів, а потім відрегулюєте його.

На практиці більшість техніків повідомляють про 25-40 обертів для добре відрегульованого гальма в нормальному стані. Гальмо, яке вже було на межі регулювання — із зношеною накладкою або надмірним зазором — може знадобитися лише від 10 до 15 обертів. Щойно замінений комплект взуття з максимальною товщиною підкладки може потребувати 45 або більше обертів, щоб повністю втягнутись.

Потрібні оберти залежно від стану гальм і товщини накладок

Кількість обертів, необхідних для повернення регулятора слабини, безпосередньо залежить від того, наскільки далеко футеровка зараз знаходиться від барабана. У таблиці нижче наведено практичні оцінки на основі стану облицювання:

Ці цифри передбачають стандартну систему S-кулачка з кроком різьби, який виробляє приблизно 0,025 дюйма руху футеровки на повний оберт регулювального болта. Регулювачі Haldex, Gunite та Meritor входять до цього діапазону, хоча існують незначні відмінності між лініями продуктів.

Регулятор провисання за марками та моделями

Хоча загальна процедура є узгодженою для всіх систем, певні марки регуляторів слабини мають дещо інші механізми розблокування та розміри гайкових ключів. Знання вашого бренду економить час і запобігає випадковому пошкодженню внутрішніх елементів регулятора.

Автоматичні регулятори провисання Haldex

Haldex є одним із найпоширеніших брендів автоматичних регуляторів зазору в Північній Америці. Їх налагоджувачі зазвичай використовують a 3/4" шестигранний болт і включають знімний нашийник. Щоб зняти регулятор Haldex, потягніть хомут назовні (від корпусу регулятора) і, утримуючи його, повертайте проти годинникової стрілки. Нашийник повинен залишатися натягнутим протягом усієї послідовності відкидання — відпускання його на середині повороту може задіяти внутрішню муфту та зафіксувати регулятор у середньому положенні. Більшість техніків використовують затискач або дріт, щоб утримувати нашийник у відпущеному положенні, коли працюють поодинці.

Автоматичні регулятори провисання Meritor (Rockwell).

На вантажівках Peterbilt, Kenworth і International використовуються регулятори Meritor. Механізм випуску використовує a натискна кнопка збоку корпусу регулятора. Натисніть кнопку та поверніть проти годинникової стрілки гайковим ключем на 9/16 дюймів. Деякі старіші конструкції Meritor дозволяють натискати кнопку й залишати її натиснутою, не утримуючи її, що полегшує самостійну роботу. Завжди звіряйте свій конкретний номер деталі з сервісною документацією Meritor — їх лінійка продуктів включає понад дюжину варіантів із дещо відмінними характеристиками.

Gunite Автоматичні регулятори слабини

Регулювачі пістолета, які зазвичай зустрічаються на старих причепах і транзитних автобусах, використовують a 5/8" шестигранний болт у багатьох програмах. Механізм розблокування схожий на Haldex — тяговий хомут, який потрібно тримати під час регулювання. Ганітні регулятори, як правило, мають трохи жорсткіші відчуття під час обертання, особливо на регуляторах, які нещодавно не обслуговувались. Якщо ви зіткнулися зі значним опором, нанесіть проникаючу оливу на корпус черв’ячного редуктора перед тим, як закручувати болт — надмірний крутний момент на затиснутому регуляторі може пошкодити внутрішню черв’ячну передачу.

Ручні регулятори провисання (старіші автомобілі)

Транспортні засоби, вироблені до середини 1990-х років, деякі спеціальні причепи та деяке військове обладнання все ще використовують ручні регулятори зазору. Вони не мають механізму розблокування — ви просто вставляєте гайковий ключ і повертаєте його проти годинникової стрілки. Відсутність системи зчеплення означає, що ви можете випадково надмірно затягнути або надмірно послабити під час гальмування, якщо ви не уважно рахуєте оберти. Завжди рахуйте повороти з самого початку тож у вас є контрольна точка під час повторного регулювання після роботи гальм.

Поширені помилки під час відступу від регуляторів провисання

Навіть досвідчені техніки допускають помилки з регуляторами провисання, особливо під час роботи в умовах дефіциту часу або перемикання між типами транспортних засобів. Ось найпоширеніші помилки:

• Не відпускаючи собачку до повороту: На автоматичних регуляторах обертання без відпускання механізму зчеплення може призвести до пошкодження внутрішніх храпових зубів. Після зняття регулятор не буде самостійно регулюватись і потребуватиме заміни — частина, яка коштує 60–120 доларів США за штуку плюс робота.
• Поворот в неправильному напрямку: За годинниковою стрілкою натягує гальма; проти годинникової стрілки відкидає їх. Це здається очевидним, але орієнтація змінюється залежно від того, з якого боку осі ви працюєте — наприклад, керуюча вісь ліворуч чи праворуч — і легко дезорієнтуватися, лежачи під причепом.
• Без врахування поворотів: Якщо ви забули відстежити, скільки поворотів ви відступили, це означає, що ви вгадуєте під час переналаштування. Гальмо, відрегульоване надто туго після перевстановлення, буде тягнути, перегріватися та скліти — для усунення потрібно ще раз зняти барабан.
• Занадто далеко відступаєш: Вам потрібен лише достатній простір, щоб зняти барабан і виконати роботу. Надмірне затягування само по собі не є небезпечним, але це втрачає час під час повторного складання та збільшує ймовірність того, що ви забудете повторно повністю затягнути перед поверненням автомобіля в експлуатацію.
• Плутання відкатки з регулюванням гальм: Відключення регулятора провисання є тимчасовим етапом обслуговування, а не процедурою регулювання гальма. Після перевстановлення барабанів і башмаків вам все одно потрібно правильно налаштувати регулятор, щоб досягти правильного ходу штовхача — зазвичай Вільний хід від 5/8" до 3/4". до того, як почнуть працювати гальма.
• Пропуск повторної перевірки після повторного складання: Завжди виконуйте гальмування при 90 psi після повторного складання, щоб переконатися, що хід відповідає специфікаціям і колесо не блокується і не буксує. 10-секундна перевірка тут запобігає аварії на дорозі або повідомлення про несправність пізніше.

Як повторно відрегулювати регулятор провисання після роботи з гальмами

Зняти слабину – це лише половина справи. Після заміни башмаків, оброблення або заміни барабана та перевстановлення всіх компонентів необхідно правильно налаштувати регулятор, перш ніж автомобіль повернеться в експлуатацію. Ось як це правильно зробити:

1. Закрутіть регулятор назад — Цим самим гайковим ключем поверніть регулювальний болт за годинниковою стрілкою, поки не відчуєте легкий опір. Це означає, що підкладка лише торкається барабана. Відступи 1/4 до 1/2 оберту від цієї точки, щоб встановити невеликий робочий зазор.
2. Перевірте вільне обертання — Покрутіть колесо вручну. Він повинен вільно обертатися з мінімальним опором. Якщо він значно тягне, відступіть ще на 1/4 оберту та перевірте ще раз.
3. Для автоматичних регулювачів: дозволити саморегулювання — Застосуйте та відпустіть гальма 5–10 разів при повному тиску в системі (90–120 psi), щоб дозволити автоматичному регулятору налаштуватися. Після цього виміряйте хід штовхача.
4. Виміряйте хід штовхача — Застосуйте робочий тиск 90 фунтів на квадратний дюйм і виміряйте, наскільки далеко висувається штовхач. Для стандартної камери типу 30 обмеження FMCSA становить 2,0 дюйма максимум . Ідеальне регулювання утримує хід між 1,25 і 1,75 дюйма .
5. За потреби налаштуйте — Якщо хід перевищує межу після того, як авторегулятор спрацював, перевірте, чи регулятор працює належним чином. На ручному регуляторі повертайте за годинниковою стрілкою з кроком 1/4 оберту та повторно перевіряйте хід, поки він не буде в межах специфікації.
6. Перевірте вільне обертання колеса — Після остаточного налаштування переконайтеся, що колесо все ще вільно обертається в стані спокою. Це підтверджує, що ви не перетягнули.

Якщо автоматичний регулятор слабини постійно не вдається самостійно налаштуватися відповідно до специфікацій після кількох застосувань гальм, сам регулятор, ймовірно, зношений або несправний і його слід замінити, а не компенсувати за допомогою ручного регулювання. Норми FMCSA забороняють вручну підтримувати автоматичний регулятор — якщо він не витримує регулювання самостійно, заміна є єдиним сумісним виправленням.

Перевірка регулятора провисання: що перевірити, поки ви там

Щоразу, коли ви відступаєте від регулятора провисання для роботи гальм, виділіть кілька додаткових хвилин, щоб перевірити сам регулятор. Зловити зношений або пошкоджений регулятор під час запланованої роботи з гальмами набагато краще, ніж мати справу з несподіваною несправністю на дорозі.

Перевірте Play на Clevis Pin

Візьміться за важіль регулювання та спробуйте перемістити його вбік (з боку в бік уздовж осі S-кулачка). Будь-який люфт тут свідчить про зношеність втулок шпильки. Припустима бічна гра менше 1/8 дюйма (3,2 мм) . Щось більше, і важіль регулювання слід замінити. Зношені втулки знижують механічну ефективність і дозволяють зміщувати ефективну довжину плеча важеля, спричиняючи нерівномірний хід штовхача під час гальмування.

Перевірте черв'ячну передачу на наявність корозії

Якщо регулювальний болт повертався з надзвичайними труднощами під час відкатування, внутрішня черв’ячна передача може бути корозійною або сухою. Після очищення та перевірки нанесіть високотемпературне мастило на вузол черв’ячного редуктора, якщо конструкція дозволяє доступ. Meritor і Haldex публікують інтервали повторного змащування — зазвичай кожен 100 000 миль або щорічний техогляд , залежно від того, що станеться раніше. Недоглянуті регулятори заїдають, не регулюються самостійно та зрештою дозволяють збільшувати хід, поки автомобіль не вийде з експлуатації.

Переконайтеся, що довжина плеча регулятора відповідає характеристикам

Ефективна довжина важеля регулятора слабини — виміряна від центру валу S-кулачка до центру отвору під штифт — має відповідати номінальному ходу камери. Загальною довжиною рук є 5,5 дюймів, 6 дюймів і 6,5 дюймів . Використання 5,5-дюймового важеля там, де потрібен 6-дюймовий важіль, зменшує потужність крутного моменту приблизно на 8%, що призводить до недостатнього гальмівного зусилля, навіть якщо хід виглядає правильним. Завжди звіряйте довжину руки зі специфікацією гальм автомобіля.

Перевірте функцію саморегулювання автоматичного регулятора

Установивши регулювальний комплект і барабан, натисніть і повністю відпустіть гальма 10 разів. Потім знову виміряйте хід. На правильно функціонуючому автоматичному регуляторі люфта хід має бути в межах 1/4 дюйма того місця, де воно було після початкового ручного налаштування. Якщо він суттєво зміщується — або затягується, або послаблюється за межі ходу — регулятор не працює належним чином і його необхідно замінити, перш ніж автомобіль повернеться в експлуатацію.

Регулятор провисання на клинових і дискових гальмівних системах

Більшість наведених вище процедур застосовуються до барабанних гальм S-cam, які представляють переважну більшість важких гальмівних систем у Північній Америці. Проте деякі транспортні засоби — особливо старі транзитні автобуси, певні спеціальні причепи та вантажівки європейських специфікацій — використовують клинові барабанні гальма або пневматичні дискові гальма, у яких процедура зупинки відрізняється.

Клинові гальмівні системи

У клинових гальмах використовується конічний клин, що проштовхується між двома роликами приводу гальм, щоб розсунути колодки назовні. Регулятор слабини на клиновому гальмі зазвичай має автоматичну конструкцію з одним або подвійним анкерним штифтом. Щоб відступити, ви послаблюєте зовнішню регулювальну гайку, а не повертаєте болт черв’ячного редуктора. Зверніться до посібника з обслуговування OEM автомобіля — процедура настільки відрізняється від виробника, що загальний підхід може пошкодити систему.

Пневматичні дискові гальмівні системи

Пневматичні дискові гальма, які все частіше зустрічаються на керованих осях і деяких ведучих осях нових вантажівок, не використовують традиційний важіль регулювання провисання. Замість цього вони використовують інтегрований механізм регулювання всередині корпусу гальмівного супорта. Щоб втягнути колодки для зняття ротора, ви відмотуєте шпинделі регулювання за допомогою спеціального інструменту з кубічним гніздом — зазвичай квадратний диск 5 мм або 7 мм вставляється в поверхню поршня. Необхідна кількість обертів значно менша — зазвичай 10-20 повних обертів на поршень — оскільки робочий зазор на дискових гальмах набагато менший (зазвичай 0,002–0,005 дюйма проти 0,010–0,020 дюйма на барабанних гальмах).

Норми FMCSA та CVSA, що регулюють регулювання провисання

Федеральний закон і критерії Альянсу безпеки комерційних транспортних засобів (CVSA) встановлюють чіткі обмеження щодо регулювання гальм. Техніки, які виконують роботи з гальмами, повинні розуміти ці порогові значення, оскільки будь-який транспортний засіб, повернутий в експлуатацію поза цими обмеженнями, створює відповідальність для майстерні та перевізника.

• FMCSA 49 CFR 393.47 встановлює максимально допустимий хід штовхача залежно від типу камери. Перевищення цих обмежень під час огляду на дорозі призводить до негайного припинення експлуатації.
• A Тип 30 стандартна камера удару має максимальний хід 2,0 дюйма. А Довга ходова камера типу 30 має максимум 2,5 дюйма. Завжди визначте тип камери, перш ніж використовувати межу ходу як цільове налаштування.
• 49 CFR 393.53 вимагає автоматичних регуляторів слабини на всіх транспортних засобах з пневматичними гальмами, вироблених 20 жовтня 1994 року або після цієї дати. Переоснащення ручного регулятора на автомобілі після 1994 року є федеральним порушенням.
• Критерії перевірки гальм CVSA North American Standard Brake Inspection визначають це будь-які гальма, які виявилися невідрегульованими під час перевірки рівня 1 або рівня 2 призводить до повідомлення про неробочий стан для цієї позиції осі. Чотири або більше невідрегульованих гальм на поєднанні тягача з причепом можуть призвести до виведення з ладу всього автомобіля.

Розуміння цих правил підкреслює, чому правильне повторне регулювання після зупинки не є обов’язковим. Гальмівна робота, яка залишає транспортний засіб із нестандартним ходом — навіть якщо черевики абсолютно нові — є неповною та невідповідною гальмівною роботою.

Часті запитання про відстань регулятора слабини

Чи можу я відступити від автоматичного регулятора слабини, не відпускаючи собачку?

Ні. Повертання болта черв’ячного редуктора на автоматичному регуляторі без від’єднання внутрішньої муфти призведе до пошкодження зубів храповика. Деякі регулятори просто не повертаються; інші повертатимуться, але тихо руйнуватимуть внутрішній механізм, залишаючи вам регулятор, який, здається, працює, але більше не регулюється самостійно. Завжди спочатку відпускайте собачку.

Як дізнатися, чи достатньо я відступив?

Колесо має вільно обертатися вручну без чутного або тактильного опору від підкладки, що контактує з барабаном. Для барабанних гальм S-кулачка ви також можете вставити щуп через оглядовий отвір (якщо є), щоб перевірити мінімальний зазор від 0,010 до 0,020 дюйма між футеровкою і барабаном.

Що робити, якщо регулювальний болт взагалі не повертається?

Заклинили черв’ячні шестерні часто зустрічаються на регуляторах з великим пробігом або погано обслуговуваних. Нанесіть проникаюче мастило, зачекайте 15–20 хвилин і повторіть спробу. Якщо болт все одно не повертається, не використовуйте брусок або ударний гайковерт — надмірне зусилля призведе до оголення шестигранника або зламання черв’ячного механізму. На цьому етапі необхідно замінити регулятор. Спроба змусити затиснутий регулятор за допомогою руйнівних засобів ризикує також пошкодити вал S-кулачка або кріплення кронштейна.

Чи можна використовувати ударний гайковий ключ, щоб відкрутити регулятор?

Не рекомендується. Внутрішня черв'ячна передача в автоматичних регуляторах призначена для ручного обертання. Ударні інструменти створюють миттєві стрибки крутного моменту, які можуть тріснути або очистити черв’ячну передачу, навіть якщо регулятор відпускається належним чином. Використовуйте тріскачку або комбінований ключ. Додаткові кілька хвилин набагато дешевші, ніж заміна пошкодженого регулятора.

Чи потрібно мені повторно регулювати лише після встановлення нових барабанів (без заміни колодки)?

Так, якщо новий барабан має інший внутрішній діаметр, ніж оригінальний. Барабан, оброблений або замінений на новий зі стандартним діаметром, швидше за все, потребуватиме меншої кількості поворотів назад, щоб втягнути наявні башмаки, але кінцева ціль регулювання залишається незмінною: хід в межах 1,25–1,75 дюйма при застосуванні 90 psi. Завжди перевіряйте хід після будь-якої заміни барабана, навіть якщо взуття не торкалося.